главная/отчёты/Босния, Албания 2010
Утром гуляем по Сараево, смотрим достопримечательности. Фонтан Себиль в центре старого города как символ турецкого владычества и всего, что с ним связано. А вот вечный огонь на улице Маршала Тито олицетворяет собой все последующие несчастья, обрушившиеся на город в двадцатом веке. Пьем кофе в кофейне. Напиток настолько хорош, что даже я получаю удовольствие от него. Возвращаемся в хостел, расплачиваемся, упаковываемся, прощаемся.
Едем через город по направлению к выезду в сторону Мостара. Обращают на себя внимание кварталы так и не восстановленные после войны, а также жилые дома со следами обстрела. Все это очень контрастирует с чистым ухоженным европейским городом, каким является Сараево в остальной своей части.
Я рассчитывал разжиться некоторыми запчастями для ремонта, но с веломагазином не повезло — в воскресенье закрыт, едем дальше.
Выезд из города неприятный, сначала проходит по шумным спальным районам, а потом превращается в трассу с очень плотным движением. Какой-то водитель грозит нам пальцем, недоумевая, чего это бициклисты вылезли на автомагистраль. 
На обочине пасется любопытная лошадь, просовывая через отбойник морду к проезжающим авто, того и гляди выскочит на дорогу.
Километров через пятнадцать движение становится более спокойным, сельский пейзаж с высоченными железнодорожными мостами радует глаз. Вскоре и наша дорога начинает забираться вверх. На трассе большое количество мотоциклистов. После преодоления одного из туннелей, оказывается, что подъем закончился и дальше дорога идет вниз. 
Кроме того, кантон Сараево остался позади, а впереди опчина Кониц. В связи с этим устроена смотровая площадке, где все путешественникии останавливаются отметить преодоление очередного этапа пути. Останавливаемся и мы, отдыхаем, знакомимся с группой байкеров-мотоциклистов.
На подъезде к Коницу — головокружительный спуск. Мелькают белыми домиками с черепичными крышами, минаретами и стогами горные деревушки на отвесных склонах. 
Мусульманское население Боснии не столь благосклонно к велопутешественникам, как сербское, но вполне доброжелательно. Например, ставят у дороги стога, под которыми каждый желающий может посидеть, отдохнуть, помедитировать.
Спускаемся в город Кониц (Konjic), расположенный на берегу реки Неретвы, по долине которой нам предстоит проехать несколько десятков километров. Город примечателен османским мостом и водохранилищем, называемым Ябланское озеро.
В городе закупаемся провиантом, едем вдоль водохранилища. Примерно в семи километрах от центра города видим впереди небольшой туннель, а под собой развязку. Сворачиваем по развязке в сторону от водохранилища на дорогу, идущую сначала по левому, а затем по правому берегу небольшой речушки Башчица (Baščica). 
Речка с прозрачной и быстрой водой и многочисленными водопадиками. По берегам встречаются небольшие полянки. Переходим по мостику на левый берег речки, обустраиваем лагерь. 
Мне, мало бывавшему в горах, место очень нравится. Узкая речка 3-5 м шириной, то здесь то там запружена плотинами. Вода и без того несущаяся быстрым потоком, в этих местах падает с высоты 2-3 метра, создавая неповторимые трели. Вокруг небольшие террасы заброшеных садов, поднимающиеся в горы. Шум с другого берега от дороги с редкими машинами сюда почти не попадает. Царство зелении и свежести.
Если ехать вдоль речки, сквозь заброшенную и полуразрушенную плотину и дальше, вверх, то можно попасть в интресные места с горными ландшафтами и через перевал мимой Зеленой горы спуститься к Мостару. Но мы ограничились созерцанием речки Башчицы.
За день проехали 80 км.
Всю ночь журчала вода, но несчастья не случилось, ракия стойко сидела в организме. Утро выдалось солнечным, воздух оказался свежим и бодрящим, а окружающие горы все также притягательны. Свернули лагерь, выкатили велосипеды через мостик назад на дорогу, вернулись на трассу и покатили дальше вдоль Ябланского озера.
Озеро красивое, немного напоминает каньон Пивы, но берега более пологие. Через озеро перекинуто несколько мостов, один из которых издает грохочущие звуки из-под колес автомобилей. Слышно за несколько километров.
Через десяток километров въезжаем в Ябланицу. Деревня знаменита боями во времена Второй Мировой. В частности, здесь находится взорванный партизанами мост через Неретву. Военная хитрость Тито заключалась в том, что взорвав все мосты через Неретву, он ввел немцев в заблуждение. Враг предполагал, что партизаны и беженцы двинутся на север или на юг, однако по приказу Тито 
на месте разрушенного был возведен временный мост, по которому смогли эвакуировать раненых и беженцев в сторону Черногории. Весьма сомнительная хитрость, но как бы там ни было, сегодня разрушенный мост представляет собой весьма впечатляющий экспонат, а рядом расположен музей (вход бесплатный). 
Помимо экспозиции, посвященной событиям Второй Мировой, в музее есть много материалов по гражданской войне 1990-х годов. В эти кровавые годы через Ябланицу также проходила линия фронта.
Ниже по течению Неретва пробивает дорогу через красивейший каньон. Как это часто бывает, автомобильная и железная дороги проложены рядом через многочисленные туннели.
Не доезжая до Мостара несколько километров, останавливаемся в кафе перекусить. Весьма экстравагантный старик-хорват общается с нами, фотографируется с Русланом.
Мостар производит сильное впечатление. Мост настолько удачно вписан в окружающий пейзаж, что непонятно, то ли он создан самой природой, то ли две скалы, на которых он держится, построены вместе с мостом. С моста юноши прыгают в воду на радость публике. Рядом в антикварном магазине демонстрируется документальный фильм о разрушении моста в девяностые годы. Очень печальное зрелище.
После Мостара сворачиваем с трассы налево, в сторону Благая. Дорога идет по равнине, слева щиты предупреждают об опасности мин, справа от дороги рекламные щиты зазывают в многочисленные автокемпинги. В Благае заезжаем в одно из таких заведений. Домик, хозпостройки и полянка на берегу реки Буна. Хозяин предлагает за десять евро место для палатки, насчет удобств ничего путного сказать не может. Мы пожимаем плечами, переходим дорогу и ставим палатку на точно такой же полянке на берегу реки, только совершенно бесплатно. Здесь, конечно водопадов нет, но место вполне удобное. Засыпаем под завывание муллы.
За день проехали 95 км.
Проснулись мы тоже под пение муллы, голосистый, мерзавец! Вид из палатки на речку с коттеджем на противоположном берегу, все-таки наш лагерь находится в поселке.
Катим к основной достопримечательности этих мест — древнему жилищу дервишей возле речки Буны, вырывающейся в этом месте из отверстия в скале. 
Рядом расположен небольшой водопад и куча заведений, призванных опустошить кошелек путешественника. К счастью, в столь ранний час все заведения закрыты. Вобщем, место красивое, но попсовое.
Пьем воду из святого источника, любуемся рыбками, ходим по мостикам вокруг водопада. Возвращаемся в поселок Благай, находим дорожку, ведущую через поля к трассе на Столац. После вчерашней весьма загруженной трассы, дорога на Столац кажется совсем пустой. Солнце светит ярко, подъем небольшой, но почему-то утомляет. Сверху открывается неплохой вид на долину Буны.
Для развлечения туристов
и снижения вредного влияния человека на лес, по обочине дороги местные власти развесили таблички с черепом и костями. Проезжаем мимо, делаем вид, что шутку не поняли.
Въехали в городок Столац. Вдали на горе виднеется крепость, но заезжать не стали, поворачиваем на юго-запад, в Неум. Переезжаем через мостик, 
дорога начинает забираться в гору, открывая вид на город. Дорожка, узкая и красивая, проходит через несколько деревень, выходит к перекрестку с цекровью и кладбищем. Делаем привал на церковной ограде, имеющей удобную эргономическую форму.
Еще через несколько километров проезжаем село Хутово (Hutovo). Захожу во двор дома у перекрестка, прошу воды. Древний старик молча указывает на кран, торчащий из стены. Наполняю фляги и пью, окруженный кудахтающими курами.
Сразу из села начинается серпантинистый подъем, приводящий к небольшому перевалу, на котором находится сильно разрушенная крепость Мехмедбега Ризванбеговича. Дорога проходит сквозь крепость и уходит дальше на запад.
Перед спуском к побережью, Босния на прощание демонстрирует прекрасные горные пейзажи, открывающиеся с дороги.
В приморском Неуме сразу окунаемся в атмосферу ленивого туристического городка, хочется лечь на пляже и никуда не ехать. Апартаменты находим легко, предложение в разы превышает спрос. В Неуме цены выше, чем в других частях Боснии и все же значительно ниже, чем на соседних хорватских курортах. Многие этим пользуются. К примеру, польские туристические автобусы привозящие туристов в Дубровник, ночевать их везут в Неум. Вечером сидим в ресторанчике на берегу, расслабляемся.
За день проехали 90 км.
Надо отдать должное курортному городку. Утром завтракаем на берегу, купаемся, пьем пиво, повторяем все три процедуры в той же последовательности, и только после этого отправляемся в путь.
Бросаю прощальный взгляд на Неум. Жалко убогого1, тесно ему. Подпирает его с одной стороны море, с другой горы теснят, а с двух других сжимает свои железные объятия сестра-Хорватия, того и гляди раздавит.
Едем вдоль моря, благодать! Вскоре показываются будки погранперехода. Хорватская пограничница (боснийские пограничники границу в этом месте не охраняют вовсе) бегло взглянула на наши паспорта и сурово сказала, что фотографировать здесь нельзя. Ну, не очень-то и хотелось, есть в Хорватии места и получше пограничных блок-постов.
Дорога вьется над морем, демонстрируя прекрасные виды Далмации. Только здесь Адриатика переливается на солнце в окружении горбатых островов. Если дорога забирает вверх, то внизу обязательно открывается бухта с приморским городком или пляжем.
Солнце припекает. Останавливаемся искупаться на галечном пляже возле самой дороги. Все купающиеся — пассажиры проезжающих мимо авто. Люди на пляже долго не задерживаются, искупались и в путь. Большинство не заморачиваются с купальными костюмами, нудируют. Никто никому не мешает, лишь один старикан прохаживается вдоль воды с приспущенными ниже паха плавками. По-моему, какой-то извращенец.
Чем дальше от границы, тем больше становится машин, появились и с русскими номерами. Пару раз встретили велотуристов. На подъезде к Дубровнику дорога проходит довольно высоко над городом. Открывается замечательный вид на город, море, яхты и круизные лайнеры. Нам повезло еще больше, мы увидели это все в лучах предзакатного солнца, да и сам закат оказался красивым.
В городе долго парились с апартаментами. Предложений много, но то цена не устраивает, то месторасположение, то проживание в одной квартире с хозяевами. В конце концов селимся в мансарде в старом городе с видом на крепость и море. Пожалуй, ничего лучше и придумать нельзя.
В мансарде на стенах развешано много картин. Привлекают внимание две из них — с плачущими детьми. После рассказов хозяйки о бомбежках, пережитых Дубровником всего пятнадцать лет назад, воображение домысливает какой-то жуткий сюжет, становится не по себе.
Вечером отправляемся в город, внутрь крепостной стены. Народ со всей Европы и даже из-за океана. Пиво течет рекой, веселье знатное. Знакомимся с хорватским судовым строителем, молодым парнем, который завтра вылетает в Сингапур для ремонта хорватского судна, во как! Веселье постепенно стихает. После того, как Руслан отправляется спать, знакомлюсь у дверей ирландского паба с компанией, состоящей из боснийца, хорвата, серба и словенца, не хватает только македонца, а я на его роль никак не гожусь. Тем не менее меня принимают в эту странную шумную компанию. Перемещаемся из бара в бар, наше движение сопровождается размахиванием руками, проклятиями в адрес безмозглых политиков, признаниями в любви и плясками. Мне начинает казаться, что я общаюсь с героями Кустурицы, и сам становлюсь частью абсурдного сюжета. Сходство придает еще и то обстоятельство, что мои новые друзья являются музыкантами и приезжают в Дубровник в туристический сезон на заработки. Днем друзья играют на входе в крепость, а ночью слоняются по барам.
Уже под утро, сижу на мостовой с самым стойким из музыкантов — Бóяном из Белграда. Можно до бесконечности спорить о балканской культуре, войне и ракии, но надо идти спать, кому-то завтра играть, а кто-то должен педалировать.
За день проехали 70 км.
1 И в сербском и в хорватском языках слово ум имеет тоже значение, что и в русском, поэтому “неум” вызывает те же ассоциации — неумный, неразумный, глупый.