главная/отчёты/Сербия, Черногория 2009

СЕРБИЯ, ЧЕРНОГОРИЯ 2009


1 2 3

09.09.2009. День 5

Утром я прогулялся до станции, позавтракал в одиночестве в ресторанчике. Очень прикольный вид на пустую платформу и паровозы. Вокруг всё ухожено, цветочки и фонтанчики. Купил билеты на поезд, вернулся в домик и, захватив Иру с Женей, снова на станцию. Народ уже начал собираться, появились машины на парковке возле станции, подъехали туристы на автобусе. В основном — сербы, но много туристов и из Западной Европы. Времени до отхода поезда ещё немного оставалось и мои друзья позавтракали, а у меня случился второй завтрак.

В поезде разместились сначала в вагоне, где интуристы с интересом на нас поглядывали, а потом вышли на открытую площадку в конце вагона и всю оставшуюся дорогу ехали на таких площадках то в одном вагоне, то в другом.

В том месте, где железная дорога пересекает трассу на Сараево, переезд оборудован шлагбаумом. Поскольку шлагбаум не работает, машинисту приходится останавливать поезд перед переездом, помощник машиниста выходит и подаёт автомобилям знаки, запрещающие движение. После того, как поезд минует переезд, помощник машиниста на ходу заскакивает в него и путешествие продолжается.

Поезд идет по очень красивым местам, проходит через тоннели, пересекает по небольшим мостикам горные ручейки, постоянно поворачивает и постепенно поднимается в гору. Хвойные леса радуют глаз. Иногда открывается вид на поля внизу, домики выглядят игрушечными, игрушечной выглядит и деревня Кустурицы и вся гора Мечавник, которая также остаётся внизу.

Недолгая остановка на станции Шарган и поезд отправляется в обратный путь, во время которого несколько остановок на станциях и видовых площадках. Мне как-то не уютно ощущать себя туристом, лениво глазеющим на красоты, хочется каких-то более активных действий. На станции Ятаре поезд стоит около 20 минут, я успеваю полазить по склонам гор, полюбоваться видами и опрокинуть пару стопок ракии в кафешке. Бармен одобрительно говорит: “Руси”.

На станции Голубичи поезд стоит всего 5 минут, а жаль, хочется побродить здесь, посидеть, ощутить атмосферу фильма “Жизнь как чудо”. Я придумываю, что в следующий раз, путешествуя по этим местам, устрою дневку в горах недалеко от станции Голубичи, помедитирую.

В конце путешествия туристы устали глазеть на бесчисленные тоннели и горы. Одна пожилая сербка разговорилась с нами, сказала, что у неё подруга живёт в Питере, а про Кустурицу рассказала, что он несколько месяцев в году проводит в Дрвенграде и частенько его можно встретить там.

Так полдня прошли за осмотром достопримечательностей, но нужно педалировать. Спешим со станции в свой домик, чтобы собраться и катить дальше. По пути обнаруживаем прикольную скамейку, сделанную из старой шпалы и пружин амортизаторов (или как это называется у поездов?).

Собрались, завезли ключи хозяйке и покатили. Наш путь, к всеобщей радости, — продолжение вчерашнего спуска. Весело катится под горку! 5 км проскакиваем на одном дыхании, подъезжаем к границе Сербии с республикой Босния и Герцеговина. Надо сказать, что изначально мы не планировали заезжать в Боснию, но за пару дней до вылета Ира предложила заехать в Вышеград, посмотреть Мост на Дрине¹, благо что от Мокра Гора до него всего 35 км. Мы тогда спешно внесли соответствующие изменения в велопитерскую бумагу. Сведения о визовом режиме для россиян были весьма противоречивы. Точно было известно, что в 2008 году с российским паспортом можно было свободно въезжать в страну (также как в Сербию), а в 2009 требуется ваучер, при этом в некоторых источниках сообщалось, что граница между Сербией и Боснией — профанация и ни у кого тут особо документы не проверяют.

И вот мы стоим перед сербским пограничником, у него в руках три наших паспорта и велопитерская бумага. Он явно не знает, что с нами делать, уже два раза ходил звонить начальству или коллегам в Боснии, а на погранпереходе, где до нашего появления было тихо и пусто, уже начинает скапливаться очередь. Один из водителей явно хочет помочь, говорит, что владеет разными языками и может что-нибудь перевести. Только переводить тут нечего, и так всё понятно: “Я-то вас пропущу, а боснийцам всё равно потребуется ваучер”. Мы показываем в бумагу ВелоПитера, тычем пальцем в слово Вышеград. Пограничник сначала кивает, а потом указывает в бумаге на населённые пункты на территории Черногории и объясняет, что в Черногорию можно проехать не заезжая в Боснию. Мы настаиваем, что нам надо именно в Вышеград, он ещё раз уходит звонить, возвращается и выносит окончательный вердикт: “Нэ можно”.

Что ж, предстоит путь назад, к трассе на Черногорию, только очень уж не хочется тащиться снова через два перевала. Проезжаем метров 500 и обращаем внимание на грунтовую дорогу, отходящую вправо. Сверяемся с джипиэсом и картами. Решаемся срезать и напрямую выехать в Златибор. Игнорируем протесты некоторых членов нашей команды и начинаем самую интересную часть путешествия.

Грунтовка сразу забирает круто вверх и, хоть дорога весьма живописна и в начале вполне проезжабельна, ничего хорошего она не предвещает, сразу попадаются камни и вязкие места, в которых колёса начинают пробуксовывать. В наших рядах зарождается ропот.

Останавливаемся у родника, набираем воды и пытаемся погасить истерику. На родник неуверенно заходит местный мужичок, мы показываем ему карту и спрашиваем дорогу. Он, отбросив все сербские слова, пытается говорить с нами только по-русски. Изучал язык в школе 30 лет назад и с тех пор на нём не говорил. С большим напряжением, но грамотно и понятно объясняет, что нужно ехать до прекрестка, где справа стоит дом с железной крышей, на перекрёстке повернуть налево и дальше дорога идёт через перевал до Семигнево. Прощается и как-то боком уходит.

Дорога идёт мимо хуторов, полей и стогов, поднимается всё выше, внизу виден каньон какой-то реки, по-видимому, это Рзав, правый приток Дрины. Противоположные склоны каньона — это горы на территории Боснии. Выезжаем к перекрёстку, о котором говорил мужичок. На обочине стоит машина пограничников, посреди перекрёстка пограничники проверяют документы у водителя джипа, влево круто вверх уходит дорога. По описанию, это именно та дорога, которая нам нужна, но ехать так высоко не хочется, поэтому обращаемся к пограничникам для уточнения маршрута, тем более, что они в любом случае должны как-то с нами контактировать. Пограничник говорит, что в Семигнево есть две дороги, смотрит на горы, переводит взгляд на нас, словно пытается оценить наши возможности и говорит, что да мол, налево нужно поворачивать. Я спрашиваю, как идёт дорога. Он показывает на самую высокую видимую точку. Да уж.

После поворота дорога стала ýже, круче и раздолбаннее. Хутора расположены вовсе на отвесных склонах. Из одного домика вышла старуха, на вид лет 99 и стала кричать нам, куда мол едите. Я кричу в ответ: “Семигнево”. Она как давай хохотать. Мне как-то это не понравилось, я посмотрел на горы, прикинул сколько у нас провизии (нисколько) и подумал, что до Златибора сегодня можем и не добраться, надо где-то закупать провиант, одних придорожных слив нам не хватит. Поделился с Женей своими мыслями и предложил купить где-нибудь домашнего сыра. Заехали на ближайший хутор, возле дома была припаркована “Нива”, этих машин очень много в горах Сербии. Вышедший нам навстречу хозяин сказал, что магазинов здесь нет вообще, ближайшее место, где можно купить домашний сыр находится за перевалом, в Семигнево, там стоит такая большая куча. А здесь сыр не купишь, но могу угостить ракией. Не удобно было отказывать человеку. За стаканчиком-другим он поведал мне, что “Нива” — добрая машина, но очень быстро ржавеет.

За хуторами дорога стала ещё хуже, разбита тракторами, стали попадаться брёвна по обочинам. То и дело приходилось карабкаться вверх пешком. Виды вокруг потрясающие, а вот сама дорога не очень эстетична, похожа на вспаханное каменистое поле. Противоречивые чувства вызвали два ржавых кузова “Жигулей”, валяющиеся среди брёвен. Вскоре стало понятно, как дорогу довели до такого состояния — навстречу попался маленький трактор, тянущий за собой волоком огромное бревно. Из-под бревна вылетали камни, а сзади тянулась глубокая борозда. До верха добирались долго и с напрягом. Перевала как такового нет, дорога забирается на хребет одной из гор и далее идёт по хребту.

Добравшись до верха и немного отдохнув, я огляделся. Потрясающие пейзажи окружали меня. Внизу маленькими точками виднелись стога на полях, которые мы проезжали несколько часов назад, над ними величественно возвышались горы, на вершины которых я взирал сверху вниз. Здесь, в окружении боснийских гор, после изнурительного подъёма, почувствовал я себя на вершине мира.

Дорога довольно долго идёт по хребту с незначительным перепадом высот. Попался нам навстречу ещё один маленький трактор, более похожий на мотокультиватор. Крестьянин, увидев нас, чуть не выпал из кресла, он думал, что только он один способен забраться на такую высоту.

Двигаясь по хребту, заметили вскоре ещё несколько дорог, идущих параллельно нашей, чуть ниже. Дороги сливались и расходились, домов вокруг видно не было. Свернули на одну из этих дорог, которая вела сначала в гору, а потом пошла на спуск. Качество дороги не сильно изменилось, поэтому на спуске удавалось разгоняться не более чем до 12 км/ч. Раз на склоне холма появилась отара овец. Пастух что-то кричал мне, но слов было не разобрать. Наверное, в этих местах принято общаться с путешественниками.

Перед Семигнево снова подъём. Места по эту сторону горы не вызывают приятных эмоций. Сначала тянутся осыпающиеся горные склоны без растительности, какой-то марсианский пейзаж, а в Семигнево — пологие холмы без растений, куча домов (куча куч!), но всё выглядит безжизненно. Зато отсюда начинается асфальт, здесь набрали очень вкусных плодов, похожих на гибрид сливы с абрикосом и закупили в одном из домиков сыр.

Наступали сумерки, а до Златибора путь не близкий. Выехав из Семигнево, решили ехать, пока не увидим подходящего места для ночлега. Дорога идёт вдоль реки, к которой круто спускаются склоны гор, ни одной ровной площадки для палатки не обнаружили. Так, в полной темноте и докатили до Златибора. Цены в забегаловке неприятно удивили, но Златибор², — это известная здравница, туристический центр, отсюда и высокие цены.

Искать ночлег уже не было сил, проехали по городу, свернули в поля, где с одной стороны на холме виднелся коттеджный поселок, с другой подступали городские многоэтажки, подальше шумело шоссе. Поставили палатку под одинокой сосной и отошли ко сну.

За день 38 км(!), всего 284 км.


10.09.2009. День 6

Утром обнаружились дополнительные детали пейзажа: на краю поля канава с запахом канализации, а с противоположной стороны — полуразрушенные коровники, придающие всему вид российской глубинки. Завтрак состоялся километрах в двадцати от места ночевки, примерно 5 км за развилкой на Доброселицу. Очень удобное место для путешественников, здесь у дороги сразу несколько кафешек в одном комплексе. Рассматривали машину с американскими номерами. Хозяин машины торопливо вышел из кафе и поспешил уехать подальше от нас.

Трасса хорошего качества. Несколько лет назад она была спрямлена, сейчас стала более ровной, а спусков и подъёмов стало меньше. Иногда в стороне от шоссе попадаются изгибы старой дороги с тоннелями. Понимая, что много времени потеряно в горах между Боснией и Златибором, движемся целенаправленно к границе с Черногорией, не посещая монастыри и прочие достопримечательности. Но на Златарском водохранилище всё же останавливаемся, купаемся в ледяной воде, греемся на солнце, сидя в вытащенных на берег лодках. Берега водохранилища крутые и заросли непроходимыми кустами. Спуститься можно по тропинке, начинающейся возле мраморной доски, посвященной погибшим в автокатастрофе.

Город Нова Варош расположен на горе, подъём к нему идёт от Златарского озера. Сразу из города начинается крутой и продолжительный спуск без крутых поворотов, на котором я разогнался до 62 км/ч.

На въезде в город Приеполе поразил памятник войнам, погибшим в годы войн 1991-2001 годов. Вокруг памятника сквер. На плитах памятника высечены имена погибших из општины Приеполе. Город находится в котловине между горами, в нём расположены промышленные предприятия и после горного воздуха, кажется, что попал в душный мегаполис. На выезде из города в сторну Плевли начинается подъем на перевал, на котором расположен пограничный переход. Это не основная трасса на Черногорию (основная идёт из Приеполе в Биело Поле), поэтому машин на ней очень мало.

Солнце катится к закату, граница, которую мы хотим пройти сегодня, уже близка, но в гору мы тащимся еле-еле и будем на погранпереходе после заката. Вокруг привычные уже виды — горы, ущелья, домики и небольшие поля на склонах гор. Еду, любуюсь, Ира с Женей укатили вперёд. Возле одного домика, метрах в пятидесяти выше дороги, сидят двое мужчин и машут мне руками. Заворачиваю к ним. Парень лет тридцати и дед сидят за столом, любуются видом предзакатных гор. На столе бутыль и два стаканчика, дед сбегал в дом за третьим. Поговорили о жизни, о нашем путешествии. Парень сказал, что видел нас, троих бициклистов, на дороге, когда проезжал мимо на своей Заставе. Старенький ржавый автомобиль стоит возле дома. Дед очень рад знакомству с русским, всё пытается обтереть пот с моей короткостриженной головы, даже сбегал в дом за полотенцем. Надо сказать, что в сербской культуре крепкий алкоголь занимает такое же важное место, как и в русской, но культурные традиции несколько различаются. Так, у нас принято выпивать дозу алкоголя залпом одновременно всеми собравшимися за столом, пополнение стопок также происходит единовременно всем присутствующим. В Сербии принято пить из стаканчика по чуть-чуть, а когда стаканчик опорожнится, радушный хозяин обязан сразу его наполнить, но это не обязывает гостя его выпивать. Я старался соблюдать местные традиции и за неспешным разговором потягивал из стаканчика. Пришла эсэмэска от Жени, товарищи беспокоились, что со мной произошло. Я засобирался в дорогу и потерял бдительность. Парень налил мне стаканчик, я его быстро опрокинул, парень тут же налил ещё. Я, как это принято у нас, ещё раз выпил, а парень, как это принято у них, ещё раз налил. Уже на пятом стаканчике я спохватился, и понял, что увлечённый разговором, совсем забыл о местных традициях. Парень предложил довезти меня до перевала на машине, но я отказался, не спортивно это.

Ребят догнал возле забегаловки, раположенной недоезжая перевала пару километров. Здесь нас вкусно накормили и напоили. Мужики за соседним столиком шутили по поводу русско-сербской дружбы, а их пожилой предводитель довольно сносно говорил с нами по-русски. Подъехала граничная полиция на “Ниве”. Номера машин сербской полиции, кстати, тоже синие.

После ужина быстро достигли перевала, оказалось, что его высота 1250 м над уровнем моря. Вскоре после перевала показалась сербская пограничная будка, а вот до черногорских пограничников ехать пришлось долго. Все формальности прошли быстро, заночевали километрах в трёх от границы, на склоне небольшой горы справа от дороги. Пришлось поднять велосипеды и багаж по отвесному склону метра на три, зато наверху склон был пологий и место для лагеря очень удобное. Когда в тусклом свете налобных фонарей поднимали вещи по отвесному склону, подъехала машина, из неё вылезли люди. “Сейчас начнутся проблемы, наверняка, это чья-нибудь частная территория, или в погранзоне нельзя останавливаться,” — мелькнула мысль. Люди спросили, что произошло и не нужна ли нам их помощь. Всё-таки странный народ в этой стране!

За день 90 км, всего 374 км.

Первый ночлег в Черногории! Пожалуй, первый раз за поездку мы разбили лагерь в таком замечательном месте. Над палаткой раскинули ветви древние сосны. Сосны взбираются по пологому каменистому склону вверх. Тишина! Внизу дорога, но машины по ней почти не ездят.

Как хорошо, когда утро начинается с движения вниз! Вел сам катит, а ты лишь наслаждаешься красотой окружающего мира. Небольшие подъёмы радуют возможностью разогнать кровь по организму и согреть замерзающие конечности.

Спуск привел нас в город Плевля. Хоть мы и торопились добраться до побережья и решили не зависать на достопримечательностях, но увидев указатель на православный монастырь XII века, не удержались и свернули поглазеть. Монастырь Святой Троицы. Сильного впечатления не произвёл. Интересно то, что монастырь перегораживает собой весь каньон небольшой речки и эта речка протекает под ним.

Завтрак в ресторане в Плевле порадовал качеством и ценой. После Плевли дорога долгое время идёт без подъёмов по долине реки, зато потом начинается долгий изнурительный подъём.

Наверху, когда тяжёлые километры подъёма оказались позади, а со всех сторон открылся вид на горы, я остановился передохнуть и пощёлкать клювом, вернее фотоаппаратом. Подъехал микроавтобус. Водитель спросил, откуда я, из России или с Украины и сколько нас человек путешествует, пригласил в свой кемпинг в Жабляке (для бициклистов — всего два евро!) и поинтересовался, слышал ли я о нём “на форуме”. Я вспомнил, что читал когда-то о человеке, который отлавливает велосипедистов на дорогах Дурмитора³ и зазывает к себе в кемпинг, о кемпинге отзывы вроде были положительные. Он обрадовался, что я о нём слышал и спросил, знаю ли я его имя. Я не мог вспомнить. “Дядя Миша,” — представился он, сунул мне в руку пачку визиток, взял с меня слово, что сегодня мы остановимся у него и уехал.

Спуск к Таре такой, что можно стереть все колодки. Иногда то слева, то справа открывается вид на знаменитый мост⁴, висящий над каньоном. На подъезде к мосту со стороны Сербии есть кафешка, от которой открывается вид на мост внизу. Возле неё я встретил русских велосипедистов, семейную пару. Они едут от Майковаца в Жабляк, куда дальше поедут ещё не знают.

Переехав на левый берег Тары, остановились попить воду и сделать перекус возле моста. Здесь повстречали двух белградских байкеров. Они начали маршрут из Златибора. По грунтовой дороге пересекли перевал между Златибором и городом Прибой, где находится монастырь Св. Николы XII века (искал информацию о нём и наткнулся на интересный сайт: ночлег рядом с монастырём 5€, надо взять на заметку), оттуда в Приеполе и тем же путём, что и мы едут в Жабляк, далее планируют по прямой, не сворачивая к Пиве, ехать до моря. Один из ребят неплохо говорил по-русски, второй всё удивлялся: “Языки так похожи, а понять трудно.”

Сербы уехали, мы ещё посидели и снова в гору, предстояло подняться с 700м (у моста) до 1400 м (Жабляк), а потом к перевалу 1900 м. Подъём к Жабляку — классический серпантин и я начинаю ощущать, что устаю от гор, хочется к морю.

Жабляк встретил холодом и сыростью. Остановились на площади, купили на почте черногорские симки, позвонили дяде Мише, который пообещал подъехать через 10 минут. Я отправил с почты открытку домой. На открытке — горец на ослике, бредущем по каменистой тропе, вокруг гóры. Я подписал: “Это я еду на перевал.” Пока ждали дядю Мишу, стемнело, дождь усилился, Женя поехал поискать ночлег, мимо нас пронеслись встреченные мной сегодня русские велосипедисты. Подъехал дядя Миша и пообещал отвезти нас в аппартаменты своего друга, стоимость аппартаментов 6€ с человека. Мы с Ирой пристроились за его микроавтобусом, но дядя Миша оторвался от нас и в этом была его ошибка. Встретившийся нам Женя, сказал, что нашел аппартаменты стоимостью 10€ в двух местах. Заехали сначала к одному хозяину, но там негде было поставить велики и была проблема с горячей водой. Во втором месте очень понравилось: в трёхэтажном здании аппартаменты с отдельным входом, в нашем распоряжении оказалась большая комната с четырьмя кроватями и кухней, большой санузел. Позвонили дяде Мише, извиняясь, что не воспользуемся его гостеприимством, но он, похоже, не сильно расстроился. Велики затащили в комнату и отправились на поиски харчевни. Одно заведение было очень дорогим и помпезным, в другом ничем вкусным не кормили, а вот третье оказалось как раз тем, что нужно, там было много еды. С неба уже лилось во всю, дождь поливал знакомые велосипеды у входа. Наши белградские друзья заканчивали ужин за маленьким столом на первом этаже и очень обрадовались, увидев нас. В заведении было полно народу и столик на пятерых нашелся на втором этаже. Вкусный ужин с ракией и вином в замечательной компании. Белградцы показывали фотки и видео из своего путешествия, нам тоже было чем похвастаться. Мы обратили внимание, что все встреченные нами сербы относятся к нам как к настоящим паломникам, ведь мы посетили много святых для каждого серба мест и это вызывало у них уважение. Парни поехали искать ночлег, а мы побрели под дождём в свои аппартаменты. Обнаружилась одна неприятная особенность Жабляка: с 22.00 до 7.00 здесь не подаётся вода. Хозяин мог бы и предупредить!

За день 80 км, всего 454 км.


12.09.2009. День 8

Утром погодка была чуть веселее, тучи немного расступились, но температура бодрящая, градусов пятнадцать. Из Жабляка выехали в направлении Шавника, вскоре в связи с дорожными работами дорога была перегорожена и движение направлено в объезд.

Объездная второстепенная дорога петляет среди небольших населённых пунктов и выводит на кривой перекрёсток, где налево дорога возвращается на трассу на Шавник, направо — дорога в сторону Чёрного озера, а прямо начинается дорога на перевал возле Боботова Кука⁵, далее она идёт к Плужинэ.

Подъём на перевал ознаменовался сильным ветром, дождём и постепенным понижением температуры (думаю, что на перевале было не больше десяти градусов). Дорога узкая и страшно смотреть, когда лесовоз у края обрыва разъезжается с легковушкой. Впрочем, машин очень мало и почти на всём протяжении свежий асфальт — приятный сюрприз, мы предполагали, что придётся ехать по грунтовке. Таких гор, как здесь, мы, пожалуй, ещё не видели. Это настоящие горы выше 2.000 м, величественные и мрачные. Внизу иногда видны высыхающие озёра. Сам Боботов Кук скрыт облаками.

К перевалу подъехали промокшие и озябшие. Cначала появился югославский флаг на обломке скалы и собака, охраняющая его, а затем маленький домик — коноба “Седло”. Внутри очень кстати топилась маленькая железная печка, на которой варилась телячья чорба. Чай и ракия также радовали замёрзжих путников.

После перевала дорога несколько раз поднимается и опускается среди склонов гор с пасущимися овцами, а потом начинается долгий спуск вниз. Пальцы сжимают тормоза, очки заливает дождём, слежу по джипиэсу за высотой: 1900, 1800, 1700. Живу надеждой, что внизу будет тепло и сухо. Возле дороги примостился домик, на обочине столб с баскетбольным кольцом, противоположная обочина на краю обрыва, асфальт дороги расчерчен баскетбольной разметкой. Представляю, как детвора играет здесь в баскетбол. По одному человеку становятся у ближайших (30 м) поворотов дороги следить за машинами, ещё человек пять ловят мяч у края обрыва, а остальные могут спокойно играть под кольцом. 1600, 1500, 1450, теплее не становится, пальцы совсем окоченели. На высоте 1400 въезжаем в какой-то населённый пункт, где внимание моё привлекла постройка, как сказал бы Павич, с запахом этнографического музея. Я походил вокруг неё, но не понял предназначения, какой-то объект туризма. Рядом находился киоск, у которого окна заделаны ДСП. Из него вышел высокий седовласый мужчина, он не смог ответить на мои вопросы по поводу этнопостройки, но пригласил меня внутрь киоска. Это оказалась местная распивочная, здесь на площади не более трёх квадратных метров разместились барная стойка, масляный обогреватель и маленький столик. За столиком сидели двое местных, мы втроём к ним присоединились. Чай и ракия согрели и придали сил. После населенного пункта небольшой подъём, начинаются леса, становится чуть теплее. На 1000 первый раз мелькает внизу каньон реки Пивы⁶. Проезжаем пару тоннелей, в одном из которых имеется перекрёсток, выезжаем на мост через Пиву. Только здесь, опустившись на высоту 700 м, ощущаю, что ветер несёт тепло, а солнце весело светит, начинаю отогреваться и просыхать.

Пообедали в Плужинэ, после чего поднимаемся вверх и спускаемся вниз к Пивскому монастырю⁷. Монастырь поразил не своей богатой и трагичной историей, а габаритами монахов — высокие и широкие внушают они благоговение и трепет, хочется пасть на колени и усердно молиться.

После монастыря снова путь вверх и ночёвка на высоте выше 1000 метров в полях.

За день 69 км, всего 523 км.


13.09.2009. День 9

Ночью кричала птица, гигантские лягушки скакали через палатку и ещё “кто-то ходил”. Но я ничего этого не слышал, спал как убитый. Утренняя дорога полупустая, ни машин, ни харчевен, горы, да горы. Навязчиво часто попадаются указатели на Этно Село Излазак, но дорожка к нему уводит далеко вниз, а это значит, что потом надо будет долго карабкаться назад вверх, игнорируем. Раз справа у дороги попался вход в пещеру, Женя слазил метров на десять, сказал, ничего интересного. Всё хорошо, но позавтракать удалось только километров через 25, в пригороде Никшича. От шоссе надо ехать направо метров 600, заведение называется “Skale”. Находится на берегу весело журчащего ручья, очень красиво, вкусно и питательно. На въезде в Никшич встретили группу байкеров. Мне они прокричали “добр дан”, а вот Ире с Женей, которые немного отстали, уже крикнули “привет”, видимо разглядели мой пиковский велорюкзак и идентифицировали нас всех как русскоговорящих. Ира сказала, что это питерская группа, но Женя никого знакомого среди них не приметил, а было их человек восемь.

В Никшиче заехали на автовокзал, Ира посмотрела расписание автобусов в Будву, а я пополнил счёт телефона. Сделать это, как оказалось, очень просто, подходишь к киоску и говоришь: «Можно ваучер “Промонте” (или “М-Тел”, или “Т-Мобил”)?» Получаешь за 5 евро то, что по-русски называется карта предоплаты. Посовещавшись, решили, что нет смысла садиться в автобус, завтра в любом случае будем на побережье.

Выехали из Никшича на запад, в сторону Боснийской границы. Параллельно новой идёт старая дорога, иногда видны участки старой дороги с каменными насыпями и каменными же мостами. Вскоре начинается подъём. На девятый день путешествия горными пейзажами нас уже не удивишь, а вот озеро с островами приятно порадовало глаз.

Далее дорога проходит через пустынное каменное плато. Ира свернула с дороги к небольшой церквушке, где обнаружила у церковной ограды три бутылки ракии, то ли забытые, то ли принесённые в жертву. Оставила их нетронутыми, зачем сворачивала?

Неплохая коноба в Вилуси, у поворота на Рисан (указателя нет), здесь останавливаются в основном те, кто недавно пересёк границу Боснии и Черногории, или те, кто собирается это сделать. После поворота дорога становится узкая и серпантинистая. В одном таком повороте справа обнаруживается очень симпатичная лощина, похоже на русло высохшего ручья. Ставим палатку, разжигаем костёр, организовываем чайную церемонию.

За день 92 км, всего 615 км.


14.09.2009. День 10

Утром льёт дождь и грохочет гром, вылезать из палатки не хочется, но ещё больше не хочется торчать здесь, всего в нескольких часах езды до моря. Сворачиваемся и едем под дождём. И снова нам везёт с дорогой! После Грахово, где судя по отчётам двухгодичной давности, должна быть поганая грунтовка, лежит свеженький асфальт, затем пара километров трясучки по щебню (ведутся дорожные работы) и снова свежий асфальт до самого перевала.

Чем ближе мы подъезжали к перевалу, тем сильнее шёл дождь и громче грохотало, сверкали молнии и мне подумалось, что чёрные горы просто не хотят отпускать нас, да и я бы остался здесь (далось это море), если бы не дождь.

После перевала спуск через тоннель и выезжаем к перекрёстку, с которого открывается замечательный вид на море и расходятся две дороги, идущие вниз, одна прямо и налево, другая сразу налево. Обе дороги ведут в Рисан. выбираем ту, которая сразу налево. Не угадали. Это старая дорога, она пологая, поэтому очень серпантинистая и длина её увеличивается за счёт этого в несколько раз. Очень утомляет, когда проезжаешь какое-нибудь приметное дерево, метров через двести резкий поворот, а ещё метров через двести опять проезжаешь это дерево, спустившись при этом всего метра на два, при этом быстро не разгонишься, так как дорога старая и уже давно за ней не ухаживают, в результате много кочек и ям. Зато ни одной машины не попалось. В общем, спуск к Рисану, который практически был виден от развилки, занял около часа. По эту сторону гор также шёл ливень (мы подумали, на хрена нам такое море), который преследовал нас до самого Котора. Во второй половине дня дождь закончился и, проехав которский тоннель и следующий за ним перекрёсток, мы остановились пообедать и обсохнуть в ресторанчике возле заправки слева у дороги.

Сразу за заправкой отворот направо на Бигово. Это место рекомендовал нам один сильно пьяный русский гид, встреченный нами у моста через Тару. Чтобы попасть к морю, надо переехать гору. Что ж, последний перевальчик, можно и потерпеть.

Бигово — маленький рыбацкий посёлок, застроенный в последние годы аппартаментами, имеет свой пляж 2 на 4 метра, целых два ресторана, один из которых дорогой и находится у самого синего моря, а второй подешевле и к нему надо идти от моря аж 10 метров. Есть ещё магазин, в котором перерыв на обед 4 часа, на берегу очень много лодок, а море чистое-чистое.

Небольшое маркетинговое исследование показало, что аппартаменты на берегу стоят 40-50€, а в 100 метрах уже 30€, то есть привычные нам 10€ с человека. Поселились подальше от берега, но с замечательным видом на море, с открытым бассейном и кучей места, где можно разложить сушиться всё наше мокрое снаряжение. Хозяин Иван (ударение на первый слог), мужчина лет шестидесяти, всегда пахнет алкоголем, как у Пушкина: “не пьян, а водкою разит”. Хозяйка (его мама) — старушка лет 80-90, очень доброжелательная, но ничего не слышит, ракией не пахнет. В гости часто заходит сосед, в прошлом моряк и докер, а ныне пенсионер с резиновыми сапогами на ногах в любую погоду. Все трое любят сидеть на открытой веранде в тени виноградной лозы и вести неспешные разговоры. Как-то раз и я поучаствовал в их посиделках, добрая ракия у Ивана! Кстати, в Черногори, как и в Сербии, нет монополии государства на алкоголь, поэтому самогонные аппараты стоят в каждом доме и крепкий алкоголь здесь везде отменного качества и очень разнообразен.

Вечером решили пошиковать, на курорте как никак и съездили в Будву на такси. В городе разбились на группы по интересам, кто-то пошёл бродить по барам, кто-то гулял просто так, таким образом я оказался в меньшинстве. Прошёлся вдоль пляжа, познакомился в баре с местным байкером, его подруга работала в этом же баре и периодически незаметно подливала нам бесплатно тайком от хозяина. Дошёл до старого города, где в одном ресторане послушал замечательный джазовый концерт, прогулялся по старому городу и встретил Иру с Женей. Обсудили увиденное и пришли к выводу, что Будва уже не та, что раньше, город стал похож на сотни туристических центров по всему миру, с их фаст-фудом, попсой, интернациональными бомжами, виски и магнитиками. Впрочем, после сельской Черногории, а уж тем более Сербии, контраст очень уж сильный и, возможно, начни мы маршрут свой от Будвы, такого негатива бы не испытали.

Я пошёл дальше в одиночестве болтаться по пляжным барам и снова встретил своих новых друзей, работа у них уже закончилась и они стали зазывать меня к себе гости. Сославшись на усталость, отказался. Впрочем, я и вправду еле держался на ногах от усталости, утомили меня и город, и толпы туристов, и вся эта суета. На прощание выпили по рюмке чёрной водки, обменялись телефонами и разошлись.

За день 70 км, всего 685 км.

⁷ Пивский монастырь построен в 1573-1586 годах по приказу племянника Соколлу-паши Саватия Соколовича. Перед затоплением каньона реки Пивы в 1975 году перенесён вместе со всеми фресками на новое место.

1 2 3