главная/отчёты/Сербия, Черногория 2009
15.09.2009. День 11
Проснулся в аппартаментах в Бигово рано, но первые лучи солнца уже осветили горы. Алкоголь за ночь выветрился, тело требовало физической нагрузки.
Вчера я хотел переночевать одну ночь в Бигово и двинуться в одиночку дальше вдоль побережья, мечтал провести пару дней на Ада-Бояна или на знаменитом Великом пляже, но друзья отговорили, да и не хотелось бросать их одних без присмотра.
И вот лежа на кровати и ощущая похмельный голод и тягу к путешествию, решаюсь ехать без багажа с таким расчётом, чтобы вечером вернуться. От Бигово до Улциня и обратно около 180 км. Многовато, но поеду налегке, к тому же на дороге, идущей вдоль побережья, подъёмы небольшие, перепад высот 100-200 м. Это ерунда по сравнению со ставшими уже привычными перевалами с перепадами высот 600-1200 м. Да и погода отличная, день обещает быть жарким. Короче, хватит валяться, пора в путь, да и есть очень хочется. Старушка-хозяйка после приветствия говорит, показывая на небо: “Нэма киша”. Для нее это не в радость, виноград сохнет, а мне — благо.
Утреннее солнце не греет, прохладный ветерок освежает. Быстро перемахнул через хребет, отделяющий Бигово от основной трассы. На трассе позавтракал в уже знакомом ресторанчике у заправки, послал Ире sms, мол всё в порядке, если что — считайте коммунистом.
Путь до Будвы ничем не примечателен, только перед тоннелем над городом открывается замечательный вид на море и пляж Яз. Будву проскочил быстро, несмотря на плотное движение в городе. Подъём в гору, спуск в Бечичи, снова подъём. 
Как и планировалось, небольшие спуски и подъёмы ничуть не утомляют. Солнце поднимается выше, начинает припекать. Радуюсь морю, солнцу, Святому Стефану внизу. Ближе к Петровацу заезжаю на заправку, покупаю сок, воду и сладости. Охраник, лениво гревшийся на солнышке, уступает мне свой стул. Сажусь, устраиваю перекус, щурусь на переливающееся море.
Двигаюсь дальше и ближе к поселку Сутоморе понимаю, что жаркое солнце угрожает моему здоровью, расход воды увеличивается, начинается жжение кожи. Заезжаю в павильончик у дороги, покупаю крем от загара. В наличии только на 50 единиц(!), загореть с таким кремом не удастся, зато уберегу себя от ожогов.
Жара и физическая нагрузка начинают утомлять. Подъёмы здесь, действительно небольшие, да вот только их очень уж много. Встречаются и темные холодные тоннели.
Поразило одно место недоезжая города Бар. Здесь дорога делает крутой изгиб у края пропасти, метрах в двухстах внизу плещется море, а примерно на середине склона валяются кузовы машин, разные: уже сгнившие и довольно свежие. Видимо, автомобили регулярно срываются здесь в пропасть, а достать их проблематично, и с воды не подобраться, и с дороги не спуститься.
Бар — непривычно большой и плоский город с широкими улицами, бесконечными светофорами и плотным движением. Тем приятнее снова оказаться на пустынном шоссе после тридцатиминутного ускорения через город.
После Бара характер местности несколько меняется, а по мере приближения к Улциню, начинают появляться мечети и уклад жизни становится всё более мусульманский. Шоссе проходит по краю Улциня, практически незаходя в город. 
При пересечении моста через речку видны хаотично разбросанные рыбацкие снасти и приспособы странной конструкции, кажется, что попал куда-то во Вьетнам. Здесь близка граница с Албанией и много тут живёт албанцев, а у них всё не как у людей :-).
После моста шоссе идёт по плоской местности вдоль побережья. Попробовал сразу свернуть к морю, но охрана не пустила, типа крутой отель. Еду дальше, сворачиваю через сосновый лес, мимо недостроенных заброшенных отелей, 
заколоченных туалетов, занесённых песком непонятных пляжных конструкций (всё это очень напоминает находящиеся в упадке курорты побережья Финского залива, например, Дюны), выезжаю на Великий пляж. Что ж, действительно велик, по крайней мере здесь нет такой тесноты, как на пляжах Будванской Ривьеры. Скидываю с себя одежду, купаюсь в тёплых водах, сохну. Редкие отдыхающие обходят меня стороной, наверное, я единственный нудист в этой части Великого пляжа.
Возвращаюсь на шоссе и обедаю в придорожном ресторанчике, после второй кружки пива засыпаю прямо в кресле. После 20 минут сна (как у Штирлица!), бодро отправляюсь в обратный путь, солнце клонится к закату.
Обратная дорога прошла в борьбе со временем, сумерки настигли на выезде из Бара. Надо сказать, что езда в темноте по Черногорскому побережью не самое приятное занятие. Дорога узкая, справа отвесные склоны гор, слева обрыв к морю, темень непроглядная. Хорошо ещё, что на обратном пути предстояло ехать с той стороны дороги, где горы, а не обрыв. Очень обидно, когда после долгого карабканья в гору, разогнаться вниз не можешь из-за боязни куда-нибудь въехать в темноте. Продвижение идёт очень медленно.
После Святого Стефана с высоты открывается великолепный вид на ночную Будванскую Ривьеру. Тысячи огней опоясывают изогнутый берег и террассами поднимаются вверх. Ближе к Будве трасса становится освещенной, но сил остаётся очень мало и я с ужасом представляю себе, как буду пробираться тёмными дорогамии от Будвы до Бигово.
Звоню своим новым будванским знакомым, они с радостью говорят, что это не проблема — переночевать ночь в их скромных аппартаментах. Встречаемся всё в том же баре на пляже в Будве. Скромный ужин с чёрной водкой, опять халявной и отправляемся в обитель моих друзей на краю города. Многоэтажный дом с маленькими квартирками. Квартира двухкомнатная, первая комната совмещает в себе функции прихожей, гостиной и кухни, вторая — спаленка с балконом. После того, как я затащил в прихожую-гостиную свой велик, передвижение по квартире стало невозможным. Я практически сразу отрубился на диванчике в гостиной.
За день 165 км, всего 850 км.
16.09.2009. День 12.
Рано утром, кажется было часов 7, хозяева засобирались на работу (в туристический сезон они работают каждый на двух работах, по 16 часов в сутки без выходных). Я сделал над собой усилие и поднялся с дивана. В полусонном состоянии попрощался с хозяевами и поколесил по Будве, в забегаловке выпил литр йогурта, после чего глаза окончательно открылись. При свете утреннего солнца катилось куда как веселее и я решил обследовать пляжи между Будвой и Бигово. За Будвой поворот налево, дорога проходит мимо пляжа Яз, мимо пляжа Трстена, на котором сезон уже закрыт и приводит к пляжу на камнях Плоче, 
дальше дороги нет. Приходится возвращаться назад к пустующему пляжу Трстена, от которого отходит ещё одна дорога и карабкаться по этой дороге в гору. Места интересные, узкая (в одном месте мне пришлось спешиться, чтобы пропустить грузовик) асфальтовая дорога проходит через небольшие деревеньки, всё время попадаются указатели на ту или иную церквушку, их тут множество. В одном населенном пункте возле дороги стоит маленький павильончик-забегаловка, рядом с ним под открытым небом пара столиков. Недостаток калорий в организме требует заехать купить чего-нибудь сладкого, но в забегаловке никого нет. Останавливаюсь в нерешительности, из ближайшего дома выходит приветливая женщина, обводит рукой павильон, извольте. Беру печенье и шоколад. 
Женщина хвастается новым холодильником, уговаривает взять холодного пива и мороженого, уговариваюсь на пиво. Сажусь за столик, женщина садится за соседний, начинаются расспросы, откуда и куда едем, где остановились. Говорю, что у Ивана в Бигово. Она кивает, у Ивана добрая куча.
До аппартаментов наших добираюсь быстро. День проходит в коматозе: пляж, пиво, бесконечный сон.
За день 36 км, всего 886 км.
17.09.2009. День 13.
И снова дождь. Ира с Женей прощаются со мной и отправляются на осмотр достопримечательностей Котора. Я собираю свои вещи, гружусь на велик, прощаюсь с хозяевами аппартаментов и выезжаю в Будву. По пути встречаю Иру с Женей, дождь спутал их планы и они возвращаются в Бигово мокрые и не очень довольные. Ещё раз прощаемся, до встречи в Питере.
В Будву приезжаю весь мокрый, слоняюсь по городу, покупаю сувениры. Захожу в ресторанчик чтобы обсохнуть и подкрепиться. Официант неплохо разговаривает по-русски, предлагает пересесть под большой зонтик, где сухо и можно разместить велик и разложить вещи сушиться. Кроме меня посетителей нет, а через некоторое время заходит мужчина, как мне показалось — поляк. Начинает задавать официанту вопросы по-английски, а тот, неправильно идентифицировав посетителя, спрашивает: “Вы говорите по-русски?” Возмущению поляка не было предела, безо всякого акцента, он брезгливо произнёс: “Нет, я не говорю по-русски!” Я мысленно рукоплескал этому спектаклю.
Своих будвинских друзей нашёл в баре, до открытия которого оставалось ещё полчаса, отведал традиционное бесплатное угощение. До отхода моего автобуса оставалось около часа и мы развлекались тем, что пытались определить, из какой страны те или иные прохожие. Для профессиональных барменов эта игра не составляла труда, а я часто ошибался. Зашёл мужчина и не обращая внимания на предупреждение, что бар закрыт, по-английски поинтересовался, чей это велосипед у барной стойки. Разговорились. Оказалось, что мужчина — англичанин и уже два года колесит по миру, у него, как он выразился, “big holidays”, объездил всю юго-восточную Азию, северную Африку, Турцию, а теперь через Балканы возвращается в Западную Европу. Посетовал, что в этой части света мало велотуристов. Мне кажется, этим объясняется его интерес к разговору со мной, столь скучным собеседником, когда разговор идёт на английском. Разговор мог бы затянуться до темноты, но мне нужно было на автобус.
Автостанция расположена близко от моря, впрочем, как и всё в Будве. Упаковал велик, погрузился, автобус тронулся. Сразу по выезде из Будвы, автобус начал забираться на перевал. Я последний раз взглянул на море, на Будву внизу и закоматозился. Проснулся ближе к границе, телефонная связь существовала, отправил пару эсэмэсок и погрузился в пучину интернета, благо что при подключении к “Промонте” мне дали 15 бесплатных мегабайт. Выложил несколько фоток из похода в контакте.
Границу прошли быстро. Интересно, что существуют разные категории граждан бывших югославских республик, с разными паспортами и даже не паспортами, а какими-то справками. Кому-то ставят печать в паспорт, кому-то не ставят, а у кого-то паспорта забирают, выносят из автобуса и возвращают через некоторое время.
На территории Сербии оказались уже после полуночи, водитель поставил диск со старой югославской комедией, кто-то одобрительно сказал: “Тэсна кожа два.”
За день 18 км, всего 904 км.
18.09.2009. День 14.
Белград встретил мелким дождём и утренними пробками, автобус опоздал больше чем на час и до самолёта у меня оставалось около четырёх часов. Основные достопримечательности посмотреть успел. Велосипедный экспресс-маршрут для знакомства с Белградом (см. карту) выглядит следующим образом: Автовокзал — улица Караджорджева — улица Неманьина — площадь Славия — бульвар Освобождения — храм святого Саввы — улица святого Саввы — улица Белградская — Ташмайдан — бульвар Короля Александра — Теразие — улица Князя Михаила — Калемегдан.
Атмосфера города впитала в себя всю противоречивую историю Балкан в целом и Сербии в частности. Чего стоит только крепость Калемегдан, впервые построенная римлянами в I веке и после этого много раз разрушенная и возведенная вновь. Руку к её падению и возведению приложили турки и австрийцы, сербы и венгры.
Первая достопримечательность на моём пути — здание Министерства Обороны Югославии, до сих пор не восстановленное после натовских бомбардировок 1999 года. Когда я остановился сделать пару фоток с противоположной стороны улицы Князя Милоша, подошёл полицейский и поинтересовался, откуда я и не требуется ли мне помощь, очень тактично дождался когда я уеду и только потом отправился дальше по своим делам.
Храм Святого Саввы — крупнейший православный храм в мире построен на месте, где некогда турки надругались над мощами самого почитаемого святого Сербии. Бульвар Освобождения, ведущий к нему — загазованная улица с плотным движением, а здесь тихо, чисто, светло и дышится легко. Вокруг храма разбит парк с памятниками и фонтанчиками. В одном из фонтанчиков бомжевато-гастарбайтерского вида мужчина чистил зубы и брился.
В парке Ташмайдан ко мне подошёл паренёк и поинтересовался, показывая на пиковский велорюкзак-штаны, где такой можно купить. Услышав, что в Санкт-Петербурге, несколько расстроился. Парк Ташмайдан интересен русскому туристу наличием русской церкви Святой Троицы, основанной в 1924 году, в 1929 году сюда перевезли останки барона Врангеля, в 1999 году церковь сильно пострадала от натовских бомбардировок, восстановлена в 2003 году. Вот так.
По пути к Калемегдану попадётся ещё здание Скупщины и пешеходная улица Князя Михаила.
Крепость Калемегдан впечатляет. Жаль, что времени на осмотр было очень мало. Красивый вид с крепости открывается на слияние рек Савы и Дунай. Не успел посидеть в кафешках на улочках в старом городе, надеюсь, что всё впереди.
В аэропорт поехал кратчайшим путём. Через Бранков мост, Бульвар Михаила Пупина, тихие улицы Парижской Коммуны и Народных Героев выбрался на магистраль Е70. Пожалуй, не самая лучшая дорога для велосипедиста и происходи дело в Западной Европе, полиция бы быстро убрала меня с автомагистрали, но Сербия есть Сербия. Через два дня Женя с Ирой выбирались из Белграда в аэропорт также своим ходом и Женя проложил маршрут по тихим улицам без выезда на автомагистраль.
На подъезде к аэропорту прямо на лётном поле расположен музей(?) старых самолётов, интересно, пускают ли туда. В аэропорту ничего примечательного не произошло, на регистрации меня лишь спросили, глядя на велик, упакованный в чехол, сняты ли колесо и педаль.
За день 41 км, всего 945 км.
19-22.09.2009.
В Москве провёл два дня. Побывал на свадьбе у Шивляковых, праздник получился очень достойный, я роль свидетеля выполнял до конца, в связи с чем задержался на один день. 21 сентября молодожёны укатили в Шереметьево с последующим вылетом в Тайланд, а я попедалировал на Ленинградский вокзал. 25 км с юга Москвы в центр показались пустяком, а разборка велосипеда на Ленинградском вокзале и сборка его в потёмках на Московском вокзале в Питере — настолько привычным делом, что мне подумалось, что вот так теперь и буду путешествовать всегда, нигде не расставаясь с велосипедом.
К сожалению, в силу известных печальных обстоятельств, мне не довелось побывать в Сербском Афоне. Рассказ о поездке в Овчар написан Ириной Михайловой.
Когда мы еще только планировали маршрут по Сербии, это место для меня было одним из обязательных, одним из самых важных пунктов нашего путешествия. Впервые я узнала про Сербский Афон читая Павича (да, помните, Никон Севаст именно там писал фрески то левой, то правой рукой). Готовясь к поездке, собирая информацию про Овчарско-кабларское ущелье и монастыри, я была очарована преданиями, силой веры и подвижническими подвигами монахов, которые населили этот край.
Для посещения Сербской святой горы на нашем маршруте получалась радиальная вылазка, то есть мы должны были сделать петлю, а потом вернуться на шоссе на Ужице и продолжить путь.
Подъезжая к развилке и повороту на Ovčar Banja, обнаружилось, что Антоха совсем плох, ехать не может, и стало совершенно очевидно, что его нужно пристрелить…. эээ, то есть, что нужно его где-то бросить…гм. Нет. Нужно его сложить в каком-нибудь укромном месте, чтоб он там оклемался, ну а уж если не поправится… нууу тогда… видно будет. Нашли пологое место рядом с водой и кустами, оставили там больного и скинули вещи (наконец-то налегке!) и покатили.
Проехать оставалось километров 15, дорога пологая, спусков и подъемов нет, налегке домчали очень быстро. Первым на нашем пути оказался Благовещенский монастырь.
При подъезде везде висят указатели, едем по ним. Дорога поднимается круто в горку, въезжаем в монастырские ворота, спешиваемся. Красота кругом удивительная, монастырь расположен в очень живописном месте, внизу протекает Морава, напротив монастыря горы, сам он тоже расположен довольно высоко. Если подняться над монастырем в гору (туда ведет очень крутая тропинка), то можно осмотреть остатки западной сторожевой башни, в которой так же помещался храм святого Илии. Восточная сторожевая башня размещалась над Иоанно-Предтеченским монастырем. В старину эти высокие башни защищали вход в ущелье, так же они служили убежищем во время вражеских нападений.
Идем осматривать монастырь, в церковь нас пускает странный такой мужичок с огромным ключом, в костюме и в двух парах часов на одной руке (так и не выяснили зачем ему две пары). В свете тусклых лампад любуемся фресками. На подворье монастыря на террасе сидят паломники и паломницы, приглашают на воду-сахар (оказывается в Сербии такая традиция, как у нас хлеб-соль). С террасы открывается удивительный и умиротворяющий вид. Нас угощают кофе, фруктами, сладостями. Там же мы знакомимся с архимандритом Геориjе, который меня крестил. Крестная Радojка дает мне наставления (на смеси русского и сербского, но я все понимаю) и снабжает необходимыми вещами для таинства. Подготовка и сам обряд занимают часа 2-2,5. Потом нас благословляют в путь и дают последние наставления и к тому же дарят кучу подарков. В частности, мы с Женей получили четки в виде браслетов (мы вычитали, что по четкам можно определить кто перед вами: у православных сербов четки плетеные, у мусульман – перламутровые, а у католиков – деревянные). Мы их с удовольствием носим теперь, они для нас обрели особый смысл. Ну, после долгих проводов и обмена адресами-телефонами, выдвигаемся в дорогу, хочется еще много посмотреть, а времени остается совсем мало, к тому же беспокоимся за болезного.
Решили проехать по левобережью Моравы, а потом, если останется время, заехать в монастыри на склонах Овчара. Дорога очень узкая, асфальт хороший, машин практически нет, с одной стороны скалы, с другой обрыв к реке. Красотища. Омрачает путь только то, что мы не в полном составе, эх, жалко Антон все это не видит. Временами дорога проходит через тоннели, один из таких тоннелей был длинный, с поворотом, в котором такая темень, что совершенно ничего не видно и куда ехать не понятно, и к тому же велик риск треснуться башкой об стенку))), ехать приходится осторожно и медленно.
Следующий монастырь – Никольский.
Монастырь расположен прямо на берегу реки, к нему ведет довольно-таки крутой короткий спуск. Никольский монастырь женский, очень ухоженный, кругом цветы, клумбы, вкусно пахнет жаренным перцем). Времени на осмотр мало, идем к церкви, она закрыта. Появляется очень дружелюбная монахиня, открывает нам, пускает осмотреть храм. По традиции предлагают воды с сахаром, благодарим, но нам надо ехать, хочется посмотреть как можно больше.
Следующий пункт – Успенский монастырь. Это место, наверное, самое живописное из тех, которые мы посетили. Монастырь расположен в излучине реки Моравы на вершине продольного хребта Кабларской горы. Кстати, подъем к монастырю потребовал много сил, перепад высот на 300 метров подъема, наверное, метров 60. Тяжело дыша подъехали к монастырским стенам. Здесь был первый монастырь, в котором обитателей смутил наш внешний вид и нам выдали что-то типа огромных банных халатов, но из тонкой ткани. 
Встретила нас опять же очень дружелюбная монахиня, сказала, что с удовольствием проведет нам экскурсию и проводила нас в гостевую беседку у крепостной стены, где нас опять угостили водой с ратлуком и чаем с кофе). Из этой беседки открывался такой изумительный вид на Мораву и ущелье, что уезжать оттуда совершенно не хотелось. Потом к нам вернулась наша гид (говорила она, кстати, вполне хорошо по-английски) и рассказала историю монастыря и предания, связанные с остатками башни Лествица, руины которой расположены на территории монастыря. Предание рассказывает, что звон с колокольни этой башни возвещал всем монастырям ущелья время уставных молитв и так же что под скрипторией башни находилась темница – место добровольного (это было особо подчеркнуто) страдания монахов в целях духовного усовершенствования. В той же башне находилась и церковь Успения Пресвятой Богородицы. Все это было разрушено. Восстановление обители началось перед началом Второй Мировой войны усилиями епископа Жичского Николая Велимировича. А в 2003 году прибывает монахиня Наума, назначенная настоятельницей, и с 2005 года, после обряда освящения в древней святыне, вновь несут свой подвиг послушания монахини и проходят богослужения.
Когда мы покидали Успенский монастырь, вновь получив благословение и напутствия, времени на осмотр монастырей на правом берегу Моравы уже совсем не оставалось: во-первых наш больной уже столько часов находился совсем один, без присмотра, во вторых скоро должно было стемнеть и вряд ли в темноте имеет смысл рыскать по достопримечательностям, и в третьих надо было следовать по плану маршрута, по которому следовало заночевать где-то в районе Пожеги, до которой еще надо было добраться.
Так что пришлось спешно педалировать в сторону временного лагеря, проехали по подвесному мосту над Моравой, перекусили сыром и помидорами, встретили парочку немцев на шоссерах, поприветствовали друг друга и покатили в обратный путь. Видимо многочисленные молитвы и свечки за здравие подействовали))) и мы нашли Антона вполне способным сесть на байк и проделать оставшийся до ночевки путь.
На самом деле, как я сейчас уже понимаю, надо было оставаться на ночевку там же и на второй день продолжить осмотр достопримечательностей ущелья, потому что одного дня явно недостаточно, чтобы спокойно все обойти или объехать (надо учесть что почти все монастыри находятся в горах, так что подъем к ним отнимает достаточно много сил, особенно по жаре), посидеть в самых живописных уголках этих древних святынь, поразмышлять о вечном, неспешно пообщаться с их обитателями… Места действительно удивительные и чувствуется в них такое умиротворение и святость, что просто нет сил покидать их так скоро. Ну, тем больше поводов вернуться туда вновь!
- карты
- исходные (неиспорченные нашим маршрутом)
- Бланковая карта времён Югославии, названия по-русски.
- Современная автомобильная карта “Сербия и Черногория”, 1:600000
- маршрут, цифрами обозначены места ночевок, † - то место, где мне пришлось дожидаться товарищей, путь от креста до Овчара и обратно мной не пройден. Зато на черногорском побережье участок Бигово — Улцинь — Бигово я проехал в одиночку.
- Бланковая карта
- Автомобильная карта
- окрестности Мокра Гора, схема
- фрагмент карты Белграда
- трек
- фотки (требуется регистрация вконтакте)
- расписание движения паровоза на Шарганской осьмице
- схема проезда к кемпингу в Жабляке и телефоны
- Сербский кириллический алфавит — к слову о том, как читать (и писать по-русски!), например, Краљево. Не удержусь и процитирую: ”На практике нередки отступления от этой системы: <...> наряду с ља ля, ље ле, ња ня, ње не встречается передача со вставкой разделительного мягкого знака (ља лья, ље лье, ња нья, ње нье): Цетиње Цетинье.“ Таким образом, Кралево — правило, Кральево — отступление от правила (исключение!).
- Балканские отчеты.
